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　　其中，高级珠宝与腕表部门以其独特的保值属性，展现出穿越周期的强大韧性。历峰集团成为这一趋势的最大受益者，其珠宝部门销售额按固定汇率计算增长 14%，成为拉动集团整体业绩远超预期的核心引擎。LVMH 集团也特别点出珠宝领域的增长前景，印证了在经济不确定性增加时，高净值客群对“硬奢侈品”的偏爱。董事长 Bernard Arnault 甚至预测，蒂芙尼（Tiffany & Co.） “很有可能成为世界领先的珠宝品牌”。

　　与此同时，渠道策略也经历着剧烈的此消彼长。批发渠道成为普遍的收缩区，杰尼亚集团批发收入大幅下降 20.9%，至 3.181 亿欧元，反映了公司 “决定降低该渠道重要性” 的战略。与此相对，直销渠道（DTC） 被寄予厚望。 可以看出，杰尼亚正通过 Villa Zegna 等融合 “美感、乐趣和商业” 的创新体验模式，深化与客户的直接联系。过去一段时间，品牌在直销渠道业绩表现尤为出色，实现了两位数的有机增长。

　　尽管市场短期承压，但对品牌内核的投资从未停止。LVMH 对 Jonathan Anderson 执掌迪奥后的首秀寄予厚望；杰尼亚集团关注Tom Ford Fashion的 “Haider 效应” （指新任创意总监Haider Ackermann带来的影响）；Levi‘s则持续通过名人合作保持品牌热度。Bernard Arnault 则认为，2026 年的集团策略将延续 2025 年的重点：“创造极具吸引力的产品，销往世界各地，开设精美的门店，并非常谨慎地管理业务……以便现金流能够持续改善。”

　　开云集团的扭亏努力也集中体现了这一法则。其核心品牌 Gucci 在第四季度的业绩出现环比改善，有机收入下降10%，略好于预期，这被部分归因于创意总监 Demna 的到来重新激发了市场兴趣。 集团首席执行官 Luca de Meo 表示，内部对话充满了 “务实的理念” ，正在坦诚地 “逐个解决问题” 。伯恩斯坦分析师 Luca Solca 评价道： “开云集团似乎正朝着正确的方向前进。” 他指出，即便营收未增，Gucci的利润率有望企稳，表明集团可能正在触底反弹。

　　值得一提的是，由开云集团与上海时装周发起的开云 Craft 创意驻留计划目前公布了十二位顾问委员会成员，其中既包括 Gucci 艺术总监 Demna、中国高定设计师郭培、Qeelin 创始人兼创意总监 Dennis Chan 等创新人士或品牌掌舵者，还包括上海服装协会常务副会长兼上海时装周组委会秘书长吕晓磊；开云集团大中华区总裁蔡金青；小红书联合创始人兼总裁瞿芳；清华大学米兰艺术设计学院执行院长臧迎春等海内外人士均在列。